Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками
Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Содержание ✓

В почти каждой статье касающейся выращивания рассады, авторы сетуют на нехватку рабочих площадей, где можно было бы разместить емкости с растениями.

Должен сказать, это очень серьезная проблема: во-первых, приходится постоянно и существенно корректировать в сторону уменьшения свои планы относительно будущих посадок; во-вторых, ограничены возможности проведения различных экспериментов с рассадой (а это уже влияет на опыт и умения дачников); ну и, в-третьих, «уплотнение» со стороны зеленых «подселенцев» может даже вызвать конфликты в семье. Можно ли решить этот насущный вопрос?

Легко. И я покажу на собственном примере, как можно даже в однокомнатной малогабаритной квартире увеличить площадь для выращивания рассады без всяких существенных затрат.

Итак, в комнате имеется окно высотой 140 см и шириной 130 см. Ширина подоконника – 30 см. Под ним расположена батарея отопления. В комнате также есть стол с размером столешницы 70×100 см, который стоит возле окна. На начальном этапе выращивания рассады площади подоконника и примыкающего к нему края стола, в общем-то, хватает. А вот после пикировки растений дефицит места там для них всех уже почти катастрофический. Значит, будем расширять посадочный «плацдарм».

Для начала отодвигаем стол от подоконника примерно на 30-40 см (рис. 1). Следующий этап: необходимо выровнять поверхности стола и подоконника, чтобы ничто не мешало размещению емкостей с рассадой. Как этого достичь?

Я делаю так. На стол и подоконник кладу листы фанеры толщиной 10 мм (она нарезана на куски для удобства хранения в «безрассадный» период). Вместо нее можно использовать также листы оргалита или какого-нибудь пластика, но тут надо будет обращать особое внимание на их толщину, потому что материалы эти при меньшем весе по сравнению с фанерой имеют и меньшую жесткость. После этого под фанеру подкладываю несколько слоев газет, а перепад высот между столом и подоконником нивелирую с помощью небольших стопок старых книг, уложенных в плотные полиэтиленовые пакеты для защиты от влаги. А поверх фанеры расстилаю в два слоя толстую пленку.

Зачем такие ухищрения? Все продумано: газеты смягчают ударные нагрузки на столешницу при постановке рассадных ящиков, а пленка защищает от протекания воды при поливе. А чтобы батарея отопления не перегревала покрытие, нужно радиатор сверху чем-нибудь прикрыть – или слоем газет, или ватином. Для равномерного освещения рассадных ящиков поместим их на специальные ступеньки (рис. 2 и 3).

рабочее место под рассаду своими руками

Ссылка по теме: Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1

Растения на ступеньках

Итак, выставляем первый ряд емкостей с рассадой, который находится в пределах подоконника. Второй ряд рассады нужно поднять на высоту уже установленных ящиков с растениями, чтобы они не перекрывали ему свет. Для этого на края стола кладем очередные стопки книг, также завернутые в полиэтиленовые пакеты, а сверху кладем доски, длиной не больше ширины столешницы (это важно для удобства обслуживания посадок, иначе их будете все время задевать и тогда можно что-нибудь опрокинуть).

Ну а далее подобным образом размещаем ступеньками третий, четвертый и пятый ряды емкостей с рассадой. Основное правило всей конструкции все то же – верх растений предыдущего ряда должен находиться ниже ящика последующего ряда.

Доски лучше применять толщиной около 20 мм и шириной 20 см. У меня раньше они были вырезаны из остатков вагонки, были шириной 10 см и толщиной 18 мм, и поэтому для устойчивости посередине приходилось добавлять лишние стопки книг, ведь ящики с землей все же имеют приличный вес. В итоге же получается нечто похожее на театральный партер, развернутый к окну, а отсюда и прекрасное освещение всех растений.

Но время идет, и весной солнце уже начинает сильно припекать через оконное стекло, а батареи отопления снизу только добавляют жару. Чтобы ослабить поступление лишнего тепла к рассаде, делаю следующее.

Беру большой кусок полиэтиленовой пленки и один его край подстилаю под последний ряд ящиков, а другой поднимаю до верхнего края форточки и за кончики привязываю к раме окна.

После этого открываю внутреннюю форточку, а когда на улице установится теплая погода, то и внешнюю. Получается, что пленка будет сдерживать перегрев со стороны комнаты и одновременно задерживать вносящий прохладу воздух, поступающий от форточки (возле рассадных ящиков у меня установлен термометр, чтобы весь процесс протекал под моим четким контролем, ну а о том, какая температура нужна рассаде, уже не раз было рассказано). В то же время заслон из пленки позади ящиков выполняет еще и роль рефлектора, дополнительно отражая солнечные лучи на рассаду.

Видите, как все просто и по-деловому. Особо недоверчивым предлагаю более детально подвести итог. Благодаря моему методу полезную площадь под рассаду можно легко и быстро увеличивать вглубь комнаты и вверх относительно подоконника. А высоту подросшей рассады можно корректировать перемещением ящиков на другие ступени или добавлять под них книги. Вся конструкция легко собирается и разбирается (в этом случае нет проблем с дальнейшим ее хранением).

Ну а для истинных эстетов у меня есть неопровержимый аргумент: комната с таким зеленым партером напоминает настоящий зимний сад. Ни у кого не повернется язык сказать, что вот, мол, всю площадь загородил своей рассадой, ни пройти ни проехать.

Основное правило выращивания рассады предложенным способом – нужно каждые 2-3 дня разворачивать ящики на 180° для равномерного роста растений.

Хитрое тестирование

Хотел было на этом закончить свое письмо, но потом подумал, что было бы неправильно не рассказать конкретно о том, как и что я делаю с самой рассадой. Первоначально для посева Томатов я использую деревянные ящики размером 40×30 см и высотой 10 см, с толщиной боковин 18 мм (дно – из фанеры 6 мм). Почему деревянные? А потому что на их борта удобно наносить риски (они пропилены ножовкой), по которым делаю в грунте посадочные бороздки. На ящиках корректором ошибок (белого цвета) нанесена маркировка: что за сорт и когда высажен (надписи эти легко можно изменить или счистить ножом).

А семена сею сухими. Ряды друг от друга расположены в 3 см, а промежутки в них между семенами -2 см. Это самое оптимальное соотношение посадки, оно опробовано годами.

Почвенную смесь готовлю так: беру по одной части перегноя, земли из теплицы, песка и торфогрунта и все хорошенько перемешиваю. Тут сделаю небольшое отступление и поведаю, как получаю перегной.

Весной, при подготовке огуречной гряды, в посадочную траншейку закладываю козий или кроличий навоз, смешанный с соломой. И к осени он превращается в прекрасный перегной (то есть забочусь о его наличии и качестве заранее). Заполняю им железные ведра, накрываю крышками и ставлю в холодном сарае, чтобы промерз, низкие температуры убивают всю вредоносную флору. Что же касается покупного торфогрунта, то его перед применением необходимо обязательно протестировать.

Для этого берем небольшую плошку,; насыпаем его туда и высеваем кресс-салат, который очень быстро всходит. Если в течение недели его не поразит черная ножка, значит, все в порядке.

Можно ли без торфогрунта обойтись? Думаю, нет. Ведь он применяется для улучшения структуры почвенной смеси и удержания в ней влаги (а разрекламированная кокосовая стружка не оправдывает себя).

После того как в ящики насыплю почвенную смесь, я жду еще два дня, в течение которых она оседает и уплотняется. Затем беру обычную деревянную школьную линейку и с ее помощью выдавливаю бороздки. Очень удобно: она ведь шириной 2 см (как раз то, что мне надо), а ее длина ровно по ширине ящиков (лишнее я у нее обрезал). Затем развожу темно-розовый раствор марганцовки (горячий, но не кипяток – 60-70°) и проливаю только бороздки (но не расстояние между ними!).

Сам посев выглядит так: насыпаю посадочный материал в блюдечко, беру маленький нож с острым концом, окунаю его в воду и касаюсь им одного семечка.

Поскольку оно с ворсинками, то хорошо и сразу прилипает к ножу, с помощью которого и помещаю его в бороздку. Положил – проверяю: тупым концом карандаша придавливаю его ко дну бороздки (а то некоторые семена могут прилипнуть к ее стенкам). Заполнил – закрыл все сухим грунтом. И выходит, что все семена я расположил на одной глубине, что обеспечивает равномерность всходов.

Далее ящики помещаю в пакеты и ставлю на решетку, укрепленную на ванной. Каждое утро приподнимаю пленку, проветриваю. Семена всходят на третий-четвертый день. Если некоторые не взошли (в ящиках же посажены вместе разные сорта), не отчаиваюсь: на «голые» бороздки укладываю полоски пленки, почвенная смесь еще больше под ними согревается, и всходы после этого уже точно появляются. Если увидел петельки – сразу переношу на подоконник и обязательно всю почвенную смесь опрыскиваю теплой водой.

Читайте также: Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)

Полезные канистры

Пикировку провожу при появлении трех настоящих листьев: удобнее растения в руках держать, меньше корней обламывается, лучше приживаемость. Схема посадки при этом: высокорослые сорта – 6×8 см, среднерослые – 4×6 см, малорослые – 3×4 см. Для пикировки применяю пластмассовые канистры объемом 5,

10,15 и 20 л, которые распиливаю пополам ножовкой по дереву (с мелкими зубьями). Собираю эту тару возле СТО или гаражей, где она валяется в избытке. Конечно, дома провожу ее тщательную дезинфекцию. Отдельный совет: надо подбирать такие канистры, где ручка не выступает сильно за габариты канистры, так удобнее будет в эксплуатации.

Ну вот, распиливаю их, а далее каждую половинку выстилаю полиэтиленовыми пакетами (так, чтобы их края торчали наружу) и насыпаю сверху слоем в 2 см прокаленный и охлажденный песок (можно и измельченную скорлупу от яиц) -это будет дренаж. Заполняю половинки канистр почвенной смесью. Не доходя до их краев 2-3 см, пакеты обрезаю с небольшим запасом, чтобы при добавлении почвенной смеси они не оказались ею примятыми, иначе во время поливов вода может попасть между пленкой и стенками канистр.

Пакеты эти также будут нужны для удобства доставания растений при высадке их на постоянное место: потянул за концы и в один миг извлек из емкости все содержимое.

Так, распикировал. А как определить необходимость поливов после этого?

Если верхний слой почвенной смеси (толщиной 5 мм) при углублении в него указательного пальца не прилипает к коже – нужно полить. Если палец измазан – не поливать.

Для полива использую полуторалитровые пластиковые бутыли, в пробках которых сделал по три отверстия. Поливаю только между растениями. Да, забыл сказать! После пикировки надо закрыть тару с рассадой газетой, чтобы солнце не обожгло растения. Когда они точно приживутся, укрытие это можно убрать.

Теперь о ранних посадках томатов в теплице. Сначала рассада должна привыкнуть к ней. Для этого лучше там сделать стеллаж или хотя бы столик высотой более 1 м.Тут важно поместить тару с рассадой именно повыше. А то у меня соседка поставила ее в теплице на землю, а на следующее утро у нее вся рассада померзла. Еще ее нужно опять закрыть газетами и следить каждый день. Если рано укрытие снять, то рассада станет белесой и будет долго болеть. А так она постепенно окрепнет, станет зеленой и будет резко увеличивать рост зеленой массы.

Пересадку в теплицу на постоянное место я провожу, когда почва прогреется до 16° на глубине 15 см. Для защиты от ночных холодов днем на грядки ставлю 20-литровые канистры с водой, которые нагреваются, а потом отдают тепло. Есть и другой способ согреть теплицу без организации специального отопления. Моя тетя по отцу приносила туда весной козий навоз, пролежавший в хлеву всю зиму, насыпала его кучками примерно 50x50x50 см (он аж горячий был), а сверху ставила тазик с рассадой капусты и огурцов. Все потом хорошо приживалось и росло.

Что хочу сказать напоследок: вот мы, дачники, все бегаем, пускаемся на всякие ухищрения, чтобы получить урожай и обмануть природу. И затраты труда не всегда соответствуют конечному результату. Но душу греет, что и в суровых условиях у нас что-то получилось. А вот моя знакомая Люба отослала своей сестре в Краснодар саженцы малины и желтой сливы из нашей области -так они там чуть ли не деревьями вымахали! И урожай был потрясающим, без особых хлопот.

Надеюсь, что мое письмо кому-нибудь да поможет.

© Автор: Виктор Васильевич Труханов г. Любань Ленинградской обл.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"



Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками

Как сделать теплицу небольшую своими руками